Vogue'i toimetaja Anna Wintour ei kavatse ennast tühistada

Tony O'brien / Reuters

Anna Wintour tribüünidel Wimbledonis juulis 2019.

ei saa spotify sisse logida



Suure rassilise arvestuse keskel sel nädalal, pole keegi, isegi mitte meedia kõige võimsamad toimetajad, immuunne. Eile spekuleeris Ginia Bellafante a New York Timesi veerg selle kohta, kas Vogue'i peatoimetaja ja Condé Nasti kunstiline juht Anna Wintour võiksid Bon Appétiti Adam Rapoportit uksest jälgida pärast seda, kui töötajad ja lugejad on mõlemas ajakirjas tõsist muret tekitanud toksilise ja rassistliku kultuuri pärast.

Ta kirjutab Condé Nasti raamistikus, et autokraatlikud ülemused teeksid kõike, mida nad tahavad - allutades alaealisi ähvardavatele rituaalidele ilma näilise lõpp -punktita, kirjutab ta, ja kellelgi Condé Nastis pole olnud kohalike talentidega abiellunud suurejoonelisema mainega rohkem kui Anna Wintour. Bellafante kirjeldab oma veerus vestlusi Condé Nasti värviliste töötajatega: nad nägid vaeva, et neid ära kuulata või saada ressursse, mida nad vajavad oma töö tegemiseks kõige kõrgemal tasemel; nad asusid silmitsi teadmatuse ja valgete ülemuste laiskate stereotüüpidega, kui kerkis esile musta kultuuri kajastamise teema; nad kõik ütlesid, et nad on kurnatud, sest peavad alati seda kõike selgitama.



Artikkel langes vaid mõni tund pärast seda Anna Wintour vabandas Vogue'i mustanahalise esindatuse puudumise pärast ajakirjaga 30 aastat kestnud ajaloos. Ma tean, et Vogue pole leidnud piisavalt võimalusi mustade toimetajate, kirjanike, fotograafide, disainerite ja teiste loojate tõstmiseks või ruumi andmiseks, luges tema kiri oma töötajatele. Ka meie oleme teinud vigu, avaldades pilte või lugusid, mis on olnud valusad või sallimatud. Ma tahan nende vigade eest täielikult vastutada. Ta lisas, et Vogue'i mustanahaline töötaja ei saa olla lihtne ja ettevõttel läheb paremini.

Avaldus on hea, kuivõrd kõige kuulsamad moeajakirjad võivad hõlmata pealiskaudseid avaldusi rassismi ja mitmekesisuse kohta. Kuid Wintouri probleemiga tegelemisel on ka mingi kummaline passiivsus. Sõnad, mida ma tean, ei ole Vogue leidnud piisavalt võimalusi mustanahaliste tõstmiseks või ruumi andmiseks, sest Anna Wintour on Vogue. Pole saladus, miks ajakiri ei suutnud oma kaanele panna rohkem kui käputäis mustanahalisi naisi või miks töötab seal nii vähe mustanahalisi või miks on Wintouri endine sõber ja kolleeg André Leon Talley avalikult rääkides sellest, kui raske oli Vogue'is töötada. Ta on kõige võimsam naistoimetaja meedias ja - erinevalt peaaegu kõigist teistest toimetajatest - tegutseb väljaspool professionaalset etteheidet . Ta on kõikvõimas paljude arvelt; see on aura, mille loomiseks on ta kaua ja kõvasti tööd teinud. Vogue'i ebaõnnestumised (koos edusammudega) on tema kanda.

Vogue'is pole Wintour midagi muud kui türann. See pole isegi solvang; pigem on ta aastakümneid oma töökohal hirmukeskkonda metoodiliselt üles ehitanud. On kuulujutte, kuidas ta on ebasõbralik kõigile, keda ta väärituks peab ja kui tõrjuv ta on paksud inimesed (Kui palju pluss-suuruses naisi on olnud Vogue'is, rääkimata kaane saamisest?). Kui ta 1985–1987 Briti Vogue'i juhtis, pälvis ta hüüdnime Tuuma Wintour . Sisse Septembrinumber , 2009. aasta dokumentaalfilm, mis järgnes Wintourile ja tema töötajatele ajakirja septembrinumbrit ette valmistades, kinnitab ta oma mainet. Ta on oma töötajatega ebaviisakas, toimetuse koosolekutel karm ja tema meeskond näib olevat pidevalt vaimse lagunemise äärel, sest nad teavad, kui nõudlik, kompromissitu ja sageli julm võib Wintour olla. Ta isegi kehahäbi kaamera operaator. Ma arvan, et talle meeldib, et ta pole täielikult ligipääsetav, Grace Coddington, Vogue'i loovjuht aastatel 1988–2016, rääkis 60 minutit aastal. (Aga muidugi oleksin ma kahetsusväärne, kui ma ei meenutaks meile seda kõike emme purgid Coddington on oma köögis.)

Talley hiljutises memuaaris Šifoonikaevikud , lugusid Wintouri julmusest ühe tema väga -väga väheste mustanahaliste töötajate vastu praktiliselt lõputu . (Seda hoolimata asjaolust, et Talley oli Vogue'i toimetajana nii kuulus kui ka mõjukas.) Ta eiras teda karjääri olulistel hetkedel, kohtles teda nagu abilist oma pulmas, sõitis talle kaalutõusu kohta isegi pärast seda tema vanaema oli just surnud, keelas tal Met Galale külalist tuua ja maksis Talleyle vähe (see on Vogue , Lõppude lõpuks) 500 dollarit episoodi eest tema hostitud podcasti eest.

Bryan Bedder / Getty Images

Anna Wintour ja André Leon Talley

Keisrinna Wintour on oma võimuses mind oma inimlikkuses pettunud, kirjutas ta oma raamatusse . Meie sõprus on aastate jooksul paksu roostega kihiline. … Ma pole talle enam väärtuslik. Pärast selle nädala vabandust jääb Talley liikumatuks. Ta on osa kolonialismi keskkonnast, rääkis ta hiljuti Sandra Bernhardile tema saates Sirius XM. Tal on õigus ja ma ei usu, et ta kunagi laseb millegil oma valgete eesõigusi takistada.

Ükski Wintouri elitaarsus, keeldumine ajakirjast erinevate kehatüüpide või nahavärvide esitamisest ega karskus töötajatega ei olnud saladus. Lõppude lõpuks oli see alles 2018. aastal, kui Beyoncé kaunistas septembri Vogue'i numbrit Tyler Mitchell sai esimeseks mustanahaliseks, kes kaane tulistas - a Beyoncé taotlus ise. (Et mustanahaline Vogue kaanepilti lasta, peab ilmselt olema üks võimsamaid mustanahalisi maailmas.)

Film 2006 Kurat kannab Pradat , mis on mugandatud samanimelisest romaanist, mis põhines osaliselt Lauren Weisbergeri kogemustel Wintouri heaks töötades, pälvis osaliselt positiivseid ülevaateid, sest see humaniseerib Wintouri tüüpi ülemust-naist, kes komistab igaühe peale ja jätab vallandajad kõrvale arvamus, kes peab iga hinna eest võitma. Tal pole sõpru, kuid tal on oma töö. Ja ometi on ta imetlusväärne, teda mängib Ameerika ikoon Meryl Streep, kes sai selle rolli eest isegi Oscari nominatsiooni ja kelle kurikuulus ceruleaalne kõne on nii kiidetud kui ka nüüd põhjalikult lahti .

kuidas Messengeris videot jagada

Wintour on kogu oma karjääri üles ehitanud valgenahalise alatuse fetišeerimise alusele. See ei tähenda, et ta oleks andetu või töövääriline, kuid see räägib kultuurist, mida ta toob sellisele kaubamärgile nagu Vogue, või ausalt öeldes Condé Nastile kui ettevõttele laiemalt. Wintouri isik ei ole ainult ülemus, kellele on raske meeldida, vaid ka naine ülemus, kes on sama kohutav kui mees olla võib. See on Nasty Woman/Girl Boss varasem, vähem PR-optimeeritud inkarnatsioon: idee, et tööl autoritaarne või põlgav on feministlik, sest kui mehed saavad seda teha, siis miks mitte naised?

Wintour võtab omaks naiselikkuse versiooni, mis ütleb, et peate olema kõhn, valge, elegantne, eemalehoidlik ja rikas. Kui teil pole neid omadusi loomulikult, peate nende nimel kõvasti vaeva nägema: sööge vähem, kui olete liiga suur, järgige eurosentrilisi ilustandardeid, kui olete must, käituge kurjalt, ärge kunagi naeratage. Neid vaatas terve põlvkond noori naisi Seks ja linn ja arvas, et Carrie Bradshawi kiindumus Vogue'i ja selle rentnike vastu on jube ja meeleheitliku asemel millegi eest võidelda. Mõnikord ostsin õhtusöögi asemel Vogue'i, ta ütleb ühes jaos. Tundsin, et see toidab mind rohkem. (Kas teate, mis toidab teid rohkem kui Vogue? Kõik toidud.)

Wintour võib olla ainulaadne selle poolest, kui võimas ta on, kuid tema mõju saate jälgida paljudes tööstusharudes, mitte ainult meedias. Üksiku naise isikukultusele rajatud ettevõtet võib näha sama erinevates kaubamärkides Õhuke , Nasty Gal, Glossier ja naiste tööruum The Wing, mille asutas Audrey Gelman. Kuid Wintouri-suguste naiste ja Gelmani-suguste naiste vahel on selge erinevus: Wintour leidis võimu jääs, samas kui kolmanda laine feministlikud ülemused õppisid varjata oma karmust feministliku solidaarsuse avalike väljapanekute taha .

Seega on Wintouri jaoks ebamugav käituda nii, nagu oleks ta vaid üks hammasratas suures mustavastases masinas. Wintouri ahvatlus on tema kõikehõlmavas võimuses; kui soovite, et Vogue'is midagi juhtuks, vajate Anna luba. (Isegi selle looja Mäed teadis, et kui ta soovib, et Lauren Conrad saaks selle Teen Vogue'i praktika, peaks ta seda tegema müüa Wintour selle peale esmalt suletud uste koosolekul.) Kogu tema kaubamärk on tema soovimatusest kompromisse teha, kuid sellega kaasnevad küsimused selle kohta, kuidas ta otsustab oma võimu kasutada. Pole muud põhjust, miks Vogue kultuur on ilmselt nii vaenulik mustade inimeste suhtes, kes seal töötavad või taha sinna tööle. Kolm aastakümmet pärast tema ametiaega on ajakiri täielikult kujundatud ja väljaandja on temast nii tugevalt mõjutatud, et on peaaegu võimatu ette kujutada Condé Nasti ilma temata kunstiline juht ja ülemaailmne sisunõunik .

Peaaegu iga Ameerika meediaväljaanne peab mustade töötajate palkamisel, edutamisel ja tööl hoidmisel silmitsi seisma oma ebaõnnestumistega. Kõik nad vajavad oma kontorikultuurides seismilist muutust. Ja Wintour võib avalikult avaldada soovi näha, et Vogue muutuks kaasavamaks ajakirjaks ja töökohaks. Kuid tundub, et Wintour ei kavatse ohverdada oma privileege ega positsiooni, et edendada Vogue'i edusamme. Et ta võttis ainult a 20% palga kärpimine kui Condé Nast alustas pandeemiaga seotud drastilisi kulude kärpimismeetmeid ja koondamisi (kesine, arvestades teda) 2 miljoni dollari suurune palk ) ja seda isegi praegu, Condé Nasti tegevjuht Roger Lynch , ta keeldub tagasi astumast, räägib tema äärmisest vastumeelsusest oma võimust loobuda. Sellise ülemuse nagu Anna Wintour tuleb Prantsuse revolutsiooni stiilis töölaualt välja tirida.

Kui kogu tema kaubamärk on jääkuninganna, siis kui usaldusväärne on Wintouri vabandus? Condé Nast ja moetööstus laiemalt on lubanud tal olla selline, näiliselt ilma tagajärgedeta, hoolimata sellest, et ta pole korduvalt suutnud muuta oma töökohta mustanahaliste jaoks isegi mugavaks. Tema sõnu on raske nimiväärtuseks võtta, sest tal pole andmeid oma käitumise muutmise kohta; tegelikult teeb kogu Wintouri kott seda omal moel, kriitikud olgu neetud.

Oma pooliku vabandusega vihjab Wintour, et ta on lihtsalt olnud passiivne osaleja meediaasutuses, mis annab mustanahalistele harva tööd, hüvitist või tunnustust. Ta ei peta kedagi ja peaks lihtsalt tõde tunnistama: Vogue on selline, sest Wintour kujundas selle selliseks. Kui ta kunagi tegi lõpuks ettevõttest lahkuda, on ebaselge, kuidas ajakiri saaks ilma Wintourita juhtida, sest nii palju on see temast mõjutatud. Aga võib -olla selles ongi asi. Võib -olla on aeg Anna Wintouri Vogue'il lõpuks lõpp saada ja teha teed millegi uue jaoks. ●

Veel sellest

  • Ma olen skeptiline kõigi nende valgete inimeste tagasiastumise suhtesTomi Obaro 11. juuni 2020
  • Paljud kuulsused on praegu kasutudMichael Blackmon 2. juuni 2020
  • Bon Appétiti toimetaja astub ametist tagasi pärast seda, kui temast Brownface'is tehtud foto tuli uuesti esileStephanie K. Baer 9. juuni 2020